Игры со щенками немецкой овчарки.

Взяв в дом щенка, помните, щенок, тем более щенок немецкой овчарки, не игрушка! Он требует постоянного внимания и контроля.Со щенком надо играть, а что такое игра с собакой? – это бросать, тянуть и отнимать палочку (мячик, апортировку).
Играя, ваш щенок помимо физического совершенствования набирается жизненного опыта, развивает координацию движений, охотничьи инстинкты, умение бороться и постоять за себя.

1.Щенка довольно просто можно обучить приносить игрушку. Малыши, как правило, довольно охотно преследуют «убегающий» предмет, например мячик или мягкую игрушку, привязанную на веревочке. Как только щенок схватит игрушку, можно слегка потянуть ее к себе, что бы щенок чувствовал, что «добыча сопротивляется», так он будет держать игрушку крепче. Есть щенки, которые сразу стараются отбежать с игрушкой в сторонку, что бы залечь в травку и пожевать игрушку в свое удовольствие. С такими малышами лучше работать на длинном поводке, иначе игра превратится из «принеси игрушку» в «поймай меня с игрушкой», а это не совсем то, чего мы добиваемся. В любом случае, после того, как щенок схватит игрушку, нужно научить его отдавать ее хозяину. Для этого сперва дается команда «Дай», а потом можно предложить щенку кусочек лакомства в обмен, можно показать другую игрушку, можно отвлечь его внимание на что-то другое, либо просто подождать немножко, важно чтобы он открыл пасть и хозяин мог взять игрушку без сопротивления. Как только щенок отдаст игрушку, его обязательно хвалят.

2.Вот еще одна игра.Здесь задействованы важные для обучения инстинкты: поднятие инстинкта, атака, борьба, поправление хватки, победа, состояние покоя на добыче и контроль хватки.
 Использовать в качестве игрушки надо мягкую кожаную тряпку с привязанной к ней резинкой длиной 1 метр. Игра напоминает игру с котенком за бантик на шнурке с той разницей, что хватку за тряпку щенок должен совершить на лету, а не на полу ( это учит щенка атаковать). Первая хватка не всегда бывает глубокой.После хватки предмет не должен начинать активно сопротивляться, надо дать возможность маленькой победы, но при этом держать конец резинки в руках. Затем следует начинать постепенно подтягивать тряпку к себе. При этом возня со щенком напоминает "перетягивание каната". Для поправления хватки надо взять тряпку двумя руками с разных концов и движением рук в стороны натянуть тряпку между рук и чуть поддаться щенку.Щенок сразу инстинктивно перехватит тряпку глубже, после короткого сопротивления надо тряпку отдать. Глубокой хваткой надо считать удержание предмета полной пастью до последних моляров.
 После короткого сопротивления и победы щенка следует состояние покоя на добыче. Щенок должен удерживать предмет, а владелец должен одной рукой поддерживать щенка под нижнюю челюсть, второй контролировать удержание предмета короткими рывками. Щенка надо чуть прижимать к своим ногам, тогда он перестает сопротивляться.

3.Прятки. Лучше играть уже с достаточно подросшими щенками. Для этой игры следует выбирать спокойное место, где нет опасностей в виде машин и агрессивных собак, но есть укрытия, куда хозяин может незаметно спрятаться (деревья, кусты). Смысл игры – хозяин, дождавшись, когда щенок отвлечется, тихонько прячется. Если малыш долго не замечает, что хозяина нет в поле видимости, то его можно окликнуть. Обычно в первый момент песик в растерянности начинает оглядываться и хаотично метаться в поисках хозяина. В этот момент нужно снова негромко назвать кличку, чтобы он услышал, что вы где-то рядом. Если у щенка все-таки не получается с поисками, и он начинает волноваться и бояться, то стоит еще раз его позвать и даже немного показаться из укрытия. После того, как малыш обнаружит хозяина, его бурно хвалят и особенно вкусно угощают. Такая игра учит щенка постоянно следить за тем, где вы находитесь, и со временем спрятаться становится почти нереально.

4.

Поиск предмета. Любимая игрушка прячется в траву или сугроб (поначалу совсем недалеко) и потом ее вместе со щенком активно и весело ищут, подбадривая малыша, если он старается. С находкой потом обязательно играют!

Завершая данную статью напишу несколько основных правил игры со щенками:
Будьте осторожны! Щенок не должен чувствовать боли и уставать. Время от времени позволяйте щенку победить в игре: это помогает обрести инициативность, смелость, настойчивость. А вот кусать вас за руки не позволяйте!Нельзя злить щенка! Нельзя разрешать ему делать то, чего нельзя делать взрослой собаке! Вырывать не надо, но забрать нужно, по команде *дай* щенок должен отдать. Разжать зубы и забрать предмет, либо показать лакомство и не забудьте похвалить, когда отдаст или вы сами заберете.
Если же щенку не хочется прекращать увлекательную игру, то просто не обращайте на него внимания, а в более старшем возрасте пресекайте его действия какой-либо командой ("Место!", "Сидеть!"), Ни в коем случае не откупайтесь от щенка лакомством, а тем более не бейте и не наказывайте его. Со временем эти игры дополнятся настоящей дрессировкой. Но основы ваших взаимоотношений вы заложите в таких вот совместных играх.

Кормление щенка немецкой овчарки

Купив двухмесячного щенка - необходимо учитывать, что переход в этом возрасте из одного дома в другой, отрыв от матери должен пройти наиболее безболезненно для него, поэтому первые две надели система содержания и кормления не должны меняться. Для этого желательно узнать у заводчика, как и чем кормили щенка, и придерживаться этого меню несколько дней.

Существует рекомендованная опытными заводчиками и ветеринарами периодичность кормления, которую следует помнить:
- до 2 месяцев - 6 раз в день;
- с 2 до 3 месяцев - 5-6 раз;
- с 3 до 6 месяцев - 3-4 раза;
- с 6 месяцев до года - 2-3 раза;
- после года - 2 раза.

После появления в нашей стране промышленных кормов для животных многие владельцы встали перед дилеммой – что лучше – сухие корма или натуральная пища, приготовленная в домашних условиях. Давайте рассмотрим каждый вид питания отдельно.

Готовые (сухие) корма.

Сухие корма подразделяются на 3 класса: эконом класс, премиум класс и корма суперпремиум класса.

К эконом классу относятся корма из недорогого сырья. Корма эконом класса стоят недорого, однако, в состав таких кормов входят субпродукты, в том числе и вынужденного забоя, а так же низкосортные злаковые, соя. Питательность таких кормов и их усваиваемость достаточно низкая, поэтому суточная норма корма для животного выше, чем в кормах премиум и суперпремиум класса. Присутствие большого числа низкокалорийных злаковых и низкокачественного источника белка может привести к аллергиям, нарушению обменных процессов и желудочно-кишечных заболеваниям. По заявлению кампаний – производителей, к эконом классу относят корма Chappi (Россия), Трапеза (Россия), Purina Dog Chow (США).

В кормах премиум класса используются уже более высококачественные продукты, в качестве источников белка в основном используются мясные продукты а не субпродукты, как в эконом классе, усваиваемость их лучше, что ведет за собой снижение количества суточной нормы корма в день. Энергетическая норма корма составляет примерно 350 ккал/100 гр. К кормам премиум класса относят Chicopee (Канада), Dr. Alder’s (Германия), Happy Dog (Германия),Pro Pac (США). Так же в настоящее время кампании, специализирующиеся на производстве высококачественных кормов для животных суперпремиум класса часто создают и линейку кормов премиум класса, которые несколько дешевле, чем суперпремиум класса.

Корма суперпремиума класса готовятся из высококачественного сырья. В них не используются субпродукты и дешевые ингредиенты, искусственные консерванты, красители. Корма этого класса сбалансированы по составу, в них входят ценные источники белков, жиров и углеводов, а так же все витамины и минералы, необходимые для полноценного функционирования организма. Как правило, компоненты содержат мясо цыпленка, индейки, ягненка, утки, яйцо, из злаковых используют рис. Производители кормов линейки суперпремиум стараются максимально точно подобрать состав корма под индивидуальные особенности собаки, поэтому разрабатываются рационы с учетом возраста, физических нагрузок и особенности пород собак, а так же склонности к заболеваниям. Многие кампании, производящие корма суперпремиум класса обладают собственными источниками сырья, исследовательскими лабораториями и специализируются именно на разработке кормов для животных. Производители кормов суперпремиум класса, доступных в России: Hill’s (США), Royal Canin (Франция), Nutro (США), Euekanuba (США), Eagle Pack (США), Purina Pro Plan (США), Diamond (США). Эти корма продаются в зоомагазинах, ветклиниках, у официальных дилеров – поставщиков корма.

Отдельно стоит сказать о появившихся, буквально пару лет назад, тенденции внедрения на российский рынок кормов, которых можно охарактеризовать как уровень "Human grade” - "пригодные для людей” и на 100% состоящие из натуральных продуктов, не включающие в свой состав наполнителей и заменителей натуральных продуктов. Пока на российском рынке они представлены кампаниями Natura Pet Products – корма Innova и Innova Evo, CANIDAE Pet Foods (USA), производители корма CANIDAE. В настоящее время эти корма можно купить через некоторые интернет – магазины и официальных дистрибьюторов кампаний.

Итак, как видно из вышесказанного, можно говорить о достаточном разнообразии представленных на рынке сухих кормов для разных категорий потребителей в разном ценовом диапазоне. Однако, если вы действительно заботитесь о здоровье вашего питомца, мы не рекомендуем использовать корма эконом –класса, так как к сожалению, их состав оставляет желать много лучшего.

Если Вы собираетесь кормить своего питомца готовыми кормами, пожалуйста, запомните следующие рекомендации:

1. Собаке обязательно должна быть доступна миска с водой.

2. Обязательно смотрите срок годности кормов на этикетке. Кормить просроченным кормом НЕЛЬЗЯ!!! Это может привести к тяжелому отравлению животного.

3. Обязательно кормите собаку кормом, соответствующим ее возрасту и степени активности.

4. Не смешивайте сырое мясо и сухой корм одновременно.

Кормление натуральным кормом

Кормление натуральными продуктами требует от владельца больших знаний в области питания, чтобы вырастить собаку здоровой и красивой.
Главными составными частями пищи для вашей собаки являются белки, углеводы, жиры, клетчатка, витамины и минеральные вещества. От правильного сбалансированного подбора этих элементов и будет зависеть насколько правильно вы кормите свою собаку.

Белки.

Являются основным строительным материалом организма, и особенно важен для щенков и молодых собак. Основными продуктами, содержащими белки, являются продукты животного происхождения.
Мясо (говядина, телятина, курица, кролик, конина) для собаки наиболее ценный продукт. Мясо главный строительный материал костяка и мускулатуры. Оно дает щенку рост, крепость и здоровье. Мясо должно быть не жирным. Его можно давать сырым и вареным. Предпочтительнее давать сырое мясо, так как оно богато витаминами. Мясо для щенка до 2 месяцев лучше всего давать в скобленом виде - мясо соскабливается краем ложки с толстого куска нежирной говядины. Мясо можно давать и в виде фарша, но фарш не так хорошо усваивается, так как склеивается в желудке комочками, и желудочный сок воздействует только на часть еды. Месячному щенку можно давать говядину в сыром виде, кроличье и куриное мясо в вареном виде, без костей. Суточную дозу мяса следует разделить на 3-4 порции. Свинину собакам давать не рекомендуется, так как в ней может содержаться вирус чумки.
Все субпродукты можно давать щенку начиная с 4-6 месяцев. Лучшими субпродуктами считаются сердце, рубец (очень полезен), почки и печень, менее ценными легкое, вымя. Субпродукты желательно проваривать, во избежании глистной инвазии. С 1,5 месячного возраста до 5 месяцев рекомендуется включать в рацион крупные сырые говяжьи кости, которые щенок с удовольствием будет глодать, но еще не в состоянии разгрызть. Давать такие кости в более старшем возрасте, после смены молочных зубов, нельзя, так как челюсти становятся более мощными, и щенок уже способен их разгрызать. Осколки костей могут травмировать желудок и кишечник.
Морскую рыбу можно давать после 4 месяцев, один-два раза в неделю, заменяя мясо. Часто давать рыбу нельзя, потому что при этом в организме щенка разрушаются витамины групы В. Нехватка витаминов группы В вызывает задержку роста, растройство пищеварения, появление перхоти и т.д. В треске имеются соединения, связывающие железо, недостаток которого ослабляет иммунную систему организма. Рыбу дают в сыром или вареном виде, предварительно удалив все кости. Норму морской рыбы по отношению к мясу увеличивают в полтора раза. Речная рыба часто заражена личинками глистов, опасных как для животных, так и для человека, поэтому скармливание ее в сыром виде категорически запрещено.
Куриные яйца в сыром виде плохо усваиваются, поэтому сырой желток дается только вместе с кефиром, кашей или мясом, а белок следует отваривать и измельчать. Сырой яичный белок разрушает биотин, что приводит к дерматитам, выпадению шерсти, нарушению линьки. Значительно более полезны перепелиные яйца, это диетический продукт, не вызывает аллергии, как куриные яйца и если давать по 2-3 сырых яйца в день вместе с размельченной скорлупой, помогает вырастить крепких и здоровых щенков.Молочные продукты. Творог обязательно должен присутствовать в рационе щенка, так как он является основным источником легкоусвояемого кальция. Творог можно изготовить в домашних условиях.
Первый способ приготовления: надо взять 1 литр молока, 1 литр кефира, смешать, дать прокиснуть, откинуть на марлю и сцедить сыворотку, которую тоже можно давать щенку.
Второй способ приготовления (кальцинированный творог): В один литр горячего молока добавить 3-4 столовых ложки 10% хлористого кальция (продается в аптеке). Такой творог следует приготавливать непосредственно перед кормлением, после отделения сыворотки творог охлаждают и перед скармливанием смешивают с небольшим количеством сыворотки до кашицеобразного состояния.
Кефир так же полезно давать щенку ежедневно, а также небольшое количество сухих пивных дрожжей - от 0,5 до 1,0 г для нормализации микрофлоры желудка.

Жиры. Собакам необходимы жиры животного и растительного происхождения.
Суточная потребность молодняка составляет 2,6 г жира на 1 кг живой массы. При скармливании постного мяса в суп следует добавлять говяжий жир или сливочное масло: до 3-х месячного возраста - по 10-15 г, от 3 - 6-и месячного возраста - 20-25 г в день.
Растительные масла - основной источник полиненасыщенных жирный кислот и витамина Е, которых в молочных жирах и жирах животного происхождения мало.
Полиненасыщенные жирные кислоты, особенно линоленовая, организмом не синтезируются и должны поступать с кормом. Полиненасыщенные жирные кислоты способствуют росту щенка, повышают его сопротивляемость инфекциям, оказывают нормализующее действие на стенки кровеносных сосудов, участвуют в обмене веществ.
Жиры животного происхождения (сливочное масло, маргарин, сметана) содержатся витамины А и D2, каротин, токоферол, фосфатиды, холин.
При недостатке жиров наблюдаются: задержка в росте, гиповитаминоз, дерматиты, гиперкератоз, шелушение кожи, дипегментация шерсти. Один из признаков достаточности жиров в рационе - гладкий, с блеском, шерстный покров. Однако, не стоит и перекармливать жирами собаку, так как их избыток ведет к нарушению многих естественных функций организма, ожирению, снижению активности животного.

Углеводы. Углеводы - сахара, крахмал, клетчатка и др. - важный источник энергии в организме собаки. Клетчатка стимулирует работу кишечника. Углеводы содержатся в мучных продуктах, крупах и сладостях. Меньше их в овощах. Чем меньше в корме жира, тем больше должно быть углеводов.Потребность в углеводах у щенков - 16 г на 1 кг живой массы, в том числе клетчатки - 1,5 г на 1 кг живой массы.Основными источниками углеводов являются злаковые – (крупы - овсяная, гречневая, рис, пшено, ячневая, перловая, кукурузная; отруби) и овощи – свежий (картофель, морковь, свекла, капуста и зелень; ягоды и фрукты), мед.Из предпочтение следует отдать . Иногда можно давать геркулес, пшеничную и кукурузную крупу. Перловку, ячку и манку, а так же вермишель давать Для щенка до двух месяцев гречку и геркулес лучше смолоть в кофемолке. Муку из геркулеса надо залить кипятком или горячим бульоном, тщательно размешать и дать настоятся. Для маленького щенка рекомендуют крупы измельченные или сечка гречки, геркулеса или риса.Кашу из цельного геркулеса не следует давать щенкам до 6 месяцев. Не кормите щенка ежедневно геркулесом - это может привести к воспалению анальных желез.Зерновые, бобовые - горох, фасоль, чечевица и др. - трудно перевариваются, ими кормить.Запрещается так же давать собакам сладости и сахар.. Щенку нужно давать протертую морковь с добавлением растительного жира или сметаны, протертое яблоко, все ягоды без косточек, от которых не отказывается ваш питомец. Щенки очень часто охотно поедают малину, абрикосы, клубнику.

Как приучить щенка ходить на поводке?

Приучение к поводку – это жизненно важный первый шаг на пути к прочим тренировкам, которые вы, возможно, захотите провести с вашим щенком.

Обучение вашей собаки ходить на поводке – не тянуть вперед или назад, не путаться под ногами, не вырываться, и т. д. - не означает, что вам придется играть в «игры» с удушением или закончить тем, что питомец начнет воспринимать вас как настоящего злодея.

Вам потребуются:

- свободное время;
- терпение;
- длинный поводок;
- поводок нормального размера;
- укороченный поводок, либо петля;
- короткая веревка, вязаная лента (или что угодно другое мягкое, что заменит ошейник);
- шлейка.

1. Когда щенки только начинают активно бегать вокруг и играть с другими собаками, нужно одевать на него шлейку из пересекающихся мягких кожаных полосок (или из ткани) с коротким (поочередно с длинным) поводком.

Шлейка:

- не повредит физиологии щенка, даже когда вы/он будете тянуть за поводок;
- будет легче восприниматься щенком, чем удавка на шее;
- облегчит вам задачу по контролю щенка, потребует меньше усилий.
Поводок для щенка не должен быть тяжелым, чтобы собака не тащила на себе еще и его вес. Как только щенок начинает более-менее привыкать к поводку, стоит попробовать начать через раз приучать его к ошейнику.

Возьмите вязанную полоску или любой достаточно плотный и мягкий материал (но при этом прочный, с хорошей застежкой), и сделайте из него ошейник (либо, нечто похожее можно приобрести в специализированных магазинах). Сначала нужно одевать ошейник вместе с шлейкой. Затем чередовать ошейник и шлейку. Потом оставить только данный импровизированный ошейник.

На первых порах щенок станет тащить вперед, хвататься зубами за свой конец поводка от шлейки и тянуть его на себя. Не смотря на это, вы здесь не «плохой парень», а щенок только учится контролю с вашей стороны, вашему лидерству и наличию ошейника на своей шее. Поэтому будьте терпеливы, и как бы сильно щенок ни тянул, не нужно резко его одергивать.

Останавливайтесь, говорите нельзя, укорачивайте поводок – дайте щенку таким образом понять, что вы от него хотите – чтобы он шел рядом с вами. Повторяйте это столько раз, сколько потребуется, постепенно собака начнет понимать, что от нее требуется.
2. Правильная посадка ошейника – это ключевой момент. Выгуливая вашего щенка в ЛЮБОЕ время на тренировках, проверяйте, чтобы ошейник находился прямо под подбородком и близко к задней части ушей. Вам не нужно, чтобы он спустился на середину или на низ шеи, т. к. вы потеряете преимущество рычага и, соответственно, контроль над собакой.

Затягивать ошейник, особенно на первых порах, сильно не нужно, но следите, он должен быть застегнут так, чтобы не сползал через уши, когда собака будет тянуть. Когда ошейник одет правильно, требуется только небольшое усилие, чтобы взять собаку под контроль.

3. Начиная со шлейки, не забудьте правильно выбирать длину поводка. Если вы идете по улице к площадке/месту для выгула, вам потребуется короткий поводок. Если вы выгуливаете щенка в опасном месте, там, где собаку отпускать/отстегивать не стоит, вам нужен длинный поводок (у щенков много энергии и им просто необходимо постоянно бегать вокруг, с поводком или без), и, к слову, вам потребуется умение быстро собирать и отпускать поводок. Так что тренировки понадобятся не только собаке.

Во время тренировок необходимо чередовать короткий и длинный поводки, в зависимости от упражнений: на дисциплину и терпение – короткий поводок; на доверие к хозяину, послушание, внимание – длинный поводок. Поводок нормального размера вы будете использовать, когда собака подрастет и научится более-менее терпеливо ходить рядом с хозяином.

Выгуливая собаку на длинном поводке, используйте методы поощрения: отпустив щенка на большую длину, просто подзовите его к себе, если подойдет, дайте лакомство.
Если сам не подходит, аккуратно и тихонько потяните подводок на себя и заставьте собаку подойти, даже если придется преодолевать ее сопротивление, - затем тоже дайте угощение.

Не позволяйте щенку возвращаться назад или уходить в сторону от вас, пока он не подойдет, раз вы его звали, и не получит свою награду. Не забудьте, что собаку нельзя перекармливать, так что учитывайте питательность угощения и количество съеденного во время тренировок.
4. По мере продвижения в тренировках, прогуливаясь вокруг дома, закрепляйте поводок щенка на своем поясном ремне. Это поможет научить щенка уделять внимание вам, как дрессировщику и научится ожидать вашего следующего движения вместо того, чтобы вы каждый раз вынужденно окликали собаку, привлекая ее внимание, когда захотите пойти в новом направлении.

Побочная выгода от данной процедуры заключается в том, что она делает приручение намного более легким занятием, т. к. собака всегда находится в поле вашего зрения, и вы всегда будете знать заранее, куда ваша собака хочет пойти. Всегда вознаграждайте щенка, когда он попытается дать вам знать, куда ему надо, не начиная упрямо тянуть вас в эту сторону.

5. По мере достижения доверительных отношений между вами и щенком, начните тренироваться ходить с ним в произвольно-спонтанных направлениях, чтобы научить собаку уделять еще более пристальное внимание вам всегда и везде, когда она на поводке.
6. Используйте короткие, строгие одергивания поводка, если подросший щенок после всех этих тренировок отвлекается или ведет себя плохо, одновременно произнося спокойным, но строгим и утвердительным тоном нечто вроде «нет» или «хашь-хашь» (последнее воспринимается собаками на слух и понимается лучше, чем простое «нет»). Так же можно использовать шипящее «тщщщ!».


Дополнения и предупреждения:

- Хвалите и вознаграждайте ТОЛЬКО тогда, когда щенки достигают успеха. На первых порах за успех, как уже описано выше, принимается и, например, результативное подтягивание к себе на поводке. Утешение лаской или угощением после неудачи/непонимания может быть неправильно истолковано собакой как поощрение, так что игнорируйте проявление упрямства и темперамента щенком и его небольшие выверты, а так же скулеж. Это пройдет;

- Никогда и ни за что не будьте строги и грубы со своей собакой, если она не понимает ваших желаний. Именно позитивные усилия дадут результат. Даже если вам придется приводить вашего щенка к успеху только при помощи угощения;

- Если ваша собака, достигнув зрелого возраста, не смотря на многочисленные, грамотные тренировки вас не слушается, обратитесь к профессионалу. Ошейник-шокер или строгий ошейник, резкие одергивания не приведут к положительному результату, собака научится исключительно бояться вас и вынужденно идти рядом, только когда на ней соответствующий ошейник с болевым воздействием.

Если все-таки используете ошейник-шокер, убедитесь, что он установлен правильно, и собаку не бьет током тогда, когда она не сопротивляется.

Вакцинация собак и щенков

Вакцинировать щенка можно с 6-ти недельного возраста.
На момент прививки щенок должен быть абсолютно здоров. Перед прививкой, за 10 дней, необходимо дать антигельминтный препарат. Если Вы только приобрели щенка, не спешите вакцинировать животное, понаблюдайте за ним 10-14 дней.

Вакцинация собаки делается по схеме с 6-ти недельного возраста (чаще всего это делает заводчик), следующую вакцинацию необходимо провести в 9 недель и еще одну в 12 недель. Через 2 недели после этого с собакой можно выходить на улицу. При этой схеме ревакцинация проводится в 1 год и далее повторяется ежегодно. Существует другой вариант схемы вакцинации щенков. По ней первую вакцину проводят около 9 недель, а следующую в 12 недель. Далее через 2 недели с собакой можно гулять, но при этой схеме необходима ревакцинация в 6 месяцев (после смены зубов). Далее собака прививается так же один раз в год.

Существует много хороших вакцин для собак отечественного и импортного производства. Практически все они поливалентные (комплексные) и обеспечивают защиту от чумы, энтерита, гепатита, парагриппа, лептоспироза и бешенства. Вы можете постоянно прививать собаку вакциной одной фирмы-производителя, или каждый раз использовать разные, по ситуации. Это не играет особой роли.

Бешенство можно прививать с 3-х месячного возраста (в случае ранней перевозки животного, если собака крупной породы или если область не благополучна по бешенству, то и с 2-х месяцев). Иногда бешенство включают только с полугодовалой вакцинации. Эта самая обязательная прививка из всех. Бешенство страшная смертельная болезнь, опасная для животных и человека, это заболевание часто регистрируется даже на территории больших городов (Москвы, Московской области и по всей территории России). Случаи заболевания и смерти человека, к сожалению, тоже не редкость.

Не подвергайте себя и своих близких такой опасности, она может подстерегать Вас на улице, на даче, в лесу. Без вакцинации собаки от бешенства ее не допустят до выставки, не разрешат выезд за границу, не пропустят в железнодорожный транспорт или самолет.

Во все вакцины входит лептоспироз. Это опасное заболевание, также опасное и для человека. Часто регистрируется в весенне-осенний период. Разносчики мыши, грызуны. У собак это заболевание протекает тяжело, поражая почки, печень. От лептоспироза и бешенства собаку необходимо ревакцинировать 1 раз в год в течение всей жизни.

Щенков стало целесообразно прививать вакциной, которая содержит помимо парвовирусного энтерита, еще и коронавирусный энтерит. Такая вакцина появилась недавно и, учитывая, что щенки часто подхватывают коронавирус, их имеет смысл начать прививать именно ей.

При желании хозяин может привить собаку от микроспории (лишай) и трихофитии.Вакцинация собак делается дважды с интервалом 12-14 дней, затем 1 раз в год.

В последний год также появилась вакцина от пироплазмоза (кровепаразитарное заболевание, животное заражается при укусе клеща). Вакцинируют собаку от пироплазмоза начиная с 5 месяцев, затем через 3-4 недели, далее ежегодно или каждые 6 месяцев, в зависимости от эпизоотической ситуации. Вакцина очень дорогостоящая, но и 100% защиты, по словам производителей, она не дает, поэтому одновременно рекомендуется обрабатывать собаку аэрозолем или каплями от клещей.

Вакцинировать собаку необходимо в условиях ветеринарной клиники. Любое вирусное заболевание легче предотвратить, чем лечить.
021176